Mié. May 22nd, 2024

Andrew Bolton, curador del Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Nueva York, dijo que Westwood sería célebre por ser pionera en el look punk, combinando un enfoque radical de la moda con los sonidos punk anárquicos desarrollados por los Sex Pistols, dirigidos por su entonces socio Malcolm. McLaren.

«Le dieron una mirada, un estilo al movimiento punk, y fue tan radical que rompió con todo lo que estaba pasando en el pasado», dijo. “Camisas rotas, imperdibles, eslóganes provocativos. Ella introdujo el posmodernismo. Fue tan influyente desde mediados de los 70. El movimiento punk nunca desapareció, ahora es parte de nuestro vocabulario de moda. Es común ahora.

La larga carrera de Westwood estuvo llena de contradicciones: fue una rebelde de toda la vida que fue honrada repetidamente por la reina Isabel II. Se vestía como una adolescente incluso a los 60 años y se convirtió en una abierta partidaria de la lucha contra el calentamiento global, advirtiendo de una catástrofe planetaria si no se controlaba el cambio climático.

yoEn sus días de punk, la ropa de Westwood a menudo era intencionalmente impactante: las camisetas adornadas con dibujos de niños desnudos y los «pantalones de bondage» con matices sadomasoquistas eran comunes en sus populares boutiques de Londres. Pero Westwood logró hacer la transición del punk a la alta moda sin perder tiempo, siguiendo su carrera sin caer en la autocaricatura.

“Ella siempre estaba tratando de reinventar la moda. Su obra es provocadora, es transgresora. Está muy impregnado de la tradición inglesa del pastiche, la ironía y la sátira. Está muy orgullosa de su inglés y siempre lo envía”, dijo Bolton.

La diseñadora de moda británica Vivienne Westwood posa con una de sus creaciones el 5 de mayo de 1999, exhibida en Christie’s en Viena junto con más de 20 vestidos inspirados en la Francia del siglo XVIII.Archivo Gerhard Gradwohl / AP

Uno de estos diseños transgresores y controvertidos presentaba una esvástica, una imagen invertida de Jesucristo en la cruz y la palabra «Destruir». En una autobiografía escrita con Ian Kelly, dijo que era parte de una declaración contra los políticos que torturan a la gente, citando al chileno Augusto Pinochet. Cuando se le preguntó si lamentaba el diseño de la esvástica en una entrevista de 2009 con la revista Time, Westwood dijo que no.

«No lo sé, porque solo le decíamos a la generación anterior: ‘No aceptamos sus valores ni sus tabúes, y todos ustedes son fascistas'», respondió.

Vivienne Westwood asiste a un evento Cool Earth en asociación con Lima Floral para ayudar a salvar la selva tropical en Perú el 18 de septiembre de 2018 en Londres.
Vivienne Westwood en un evento Cool Earth en asociación con Lima Floral para ayudar a salvar la selva tropical en Perú el 18 de septiembre de 2018 en Londres.Precio Ki / FileWireImage

Abordó su trabajo con entusiasmo en sus primeros años, pero con el tiempo pareció cansarse del clamor y el zumbido. Después de décadas de creación, a veces hablaba con nostalgia de ir más allá de la moda para poder enfocarse en temas ambientales y proyectos educativos.

«La moda puede ser tan aburrida», dijo a The Associated Press después de mostrar una de sus nuevas colecciones en un desfile de 2010. «Trato de encontrar algo más que hacer». En ese momento, ella estaba hablando de planes para lanzar una serie de televisión de arte y ciencia.

Sus desfiles siempre fueron eventos elegantes, que atraían a estrellas del brillante mundo del cine, la música y la televisión que querían disfrutar de la gloria reflejada de Westwood. Pero ella siempre se ha pronunciado en contra del consumismo y el consumo ostentoso, incluso instando a la gente a no comprarle ropa cara y bellamente elaborada.

«Solo le digo a la gente que deje de comprar ropa», dijo. “¿Por qué no proteger este regalo de la vida mientras lo tenemos? No creo que la destrucción sea inevitable. A algunos de nosotros nos gustaría detener esto y ayudar a la gente a sobrevivir.

Westwood fue un diseñador autodidacta sin formación formal en moda. Ella le dijo a la revista Marie Claire que aprendió a hacer su propia ropa cuando era adolescente siguiendo patrones. Cuando quiso vender ropa al estilo de la década de 1950 en su primera boutique, encontró ropa vieja en los mercados y la desarmó para determinar el ajuste y la construcción.

Vivienne Westwood Red Label - Detrás de escena - LFW SS16
Vivienne Westwood antes del show de Vivienne Westwood Red Label durante la Semana de la Moda de Londres Primavera/Verano 2016/17 el 20 de septiembre de 2015.Archivo Mike Marsland/WireImage

«No fue una forma muy eficiente de hacer ropa, pero fue una excelente manera de desarrollar mi técnica», dijo a la revista.

Westwood nació en el pueblo de Glossop, Derbyshire, el 8 de abril de 1941. Su familia se mudó a Londres en 1957 y asistió a la escuela de arte durante un trimestre.

Conoció a McLaren en la década de 1960 mientras trabajaba como maestra de escuela después de separarse de su primer marido, Derek Westwood. Ella y McLaren abrieron una pequeña boutique en King’s Road en Chelsea en 1971, al final de la era del «Swinging London» iniciada por los Beatles y los Rolling Stones.

La tienda cambió de nombre y enfoque varias veces, operando como «SEXO» (Westwood y McLaren fueron multados en 1975 por «exhibición indecente» allí) y «World’s End» y «Seditionaries».

“Vivienne se fue y el mundo ya es un lugar menos interesante. Te amo Viv”, tuiteó Chrissie Hynde, la cantante de Pretenders y ex dependienta de la tienda de la pareja.

Westwood pasó a un nuevo tipo de diseño con su colección «Pirates», exhibida en su primer desfile en 1981. A este avance se le atribuye llevar a Westwood en una dirección más tradicional, mostrando su interés en incorporar diseños británicos históricos a la ropa contemporánea.

También fue un hito en el acercamiento continuo entre Westwood y el mundo de la moda. El rebelde finalmente se convirtió en una de sus estrellas más famosas, conocido por reinterpretar los vestidos opulentos del pasado y, a menudo, inspirándose en las pinturas del siglo XVIII.

Pero aún encontró formas de sorprender: su corsé de la Estatua de la Libertad en 1987 se recuerda como el comienzo de la tendencia de «ropa interior como ropa exterior».

Eventualmente se diversificó en una variedad de empresas comerciales, incluida una alianza con el diseñador italiano Giorgio Armani, y desarrolló su línea Red Label prêt-à-porter, su línea más exclusiva Gold Label, una colección de ropa para hombres y perfumes llamados Boudoir y Libertine. . Se han abierto tiendas Westwood en Nueva York, Hong Kong, Milán y varias otras ciudades importantes.